Bienvenue sur le Blog de philippe !

Ma richesse c'est le savoir-faire, mon bonheur c'est de le partager !

Vous êtes bon bricoleur ?
                        Vous avez du temps de libre ?

                        Alors lancez-vous, faites comme moi, faites votre maison
                        vous même de A à Z

commençons par le début .

Je me présente :

   Philippe, 55 ans
cadre technique en industrie
mes loisirs : bricolage:

moto,             guitare:

Voyages en camping-car pour les voyages cliquez sur mon blog !

Voici ci-dessous l’accomplissement d'une année de travail (reste à effectuer
le crépis extérieur et autres petits détails)
180 M2 habitable, confort intérieur terminé.
Intervention d'une seule entreprise pour souder les chaînages et les
gouttières.
Depuis 2006 date de la fin de la construction, nous avons subit un
tremblement de terre de magnitude 5 , et bien ma fierté aujourd'hui
de vous annoncer que rien n'a bougé, pas une fissure, le bébé n'a pas
pleuré....
                             que du bonheur...!


                                               (cliquez sur la photo pour l'agrandir)
                                                                                       (cliquez sur la photo pour l'agrandir)

Ce résultat est le fruit de la contribution partielle de quelques membres de ma famille,
                                           Bravo et Honneur à eux !



                                             Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Pourquoi ce site ?
Et bien pour une simple raison, je souhaite faire partager mon expérience, sensibiliser
les intéressés sur les contraintes, faire profiter de mon savoir-faire, et certainement
aussi un peu, par fierté !
Ce site n'a aucune prétention, il a été créé pour le plaisir d'informer, chacun peut
donner son avis, commenter, apprécier, noter etc...

L'administrateur que je suis, vous souhaite bonne navigation et bonne lecture !

Les plans

Alors maintenant il faut penser à l'application, il est hors de question pour moi de consacrer
mes week-ends aux travaux.
la décision est prise pour une année sabbatique, évaluer les besoins en matériaux et outils,
le budget prévisionnel (compter la moitié d'une construction clés en main) année sabbatique comprise.

La mise en œuvre seul n'est pas vraiment envisageable, vous aurez besoin d'un coup de main
de temps en temps, il faut y penser.
Et pas que cela d'ailleurs, un point hyper important dont vous devez avoir constamment à l'esprit,
c'est votre sécurité celle de votre entourage, et celle des visiteurs !

préambule : pour mettre mon projet en place ; j'ai élaborer mes plans avec le logiciel Architecte 3 D, en collaboration avec mon épouse, nous nous sommes mis en accord pour construire une maison en plain pied, pas de montée d'escaliers pour nos vieux jours.

Dans un premier temps,vous devez déposer une demande de permis de construire auprès de la mairie de votre commune à laquelle vous devrez joindre un certain nombre de documents.
Parmi les documents exigés un plan établi par un architecte agréé, mais si votre future maison n’excède pas 170m2 vous pouvez fournir un plan établi par vous-même ou par un professionnel non agréé.
La conception et la construction de votre maison individuelle exigent que les conditions d’adaptation à votre terrain soient réalisées.
L’étude de sol ou étude géotechnique est la seule étude qui permet non seulement d’analyser le sol de votre
terrain constructible, mais surtout elle est la seule solution pour dimensionner les fondations de votre maison.

Pour les plans: compter

    1 plan pour l'encombrement au sol (fondations)

    1 pour les sorties de câbles électriques coulés dans la dalle,
       et des évacuations d'eaux
1 pour les cloisons, l'emplacement des portes , des fenêtres

   1 pour la mise en forme de la charpente, attention prendre en considération
         le degré de la pente (selon climat hivernal)

      1 de la vue d'ensemble
   Ci-dessous échantillons de mes plans :



                                       (cliquez sur l'image pour l'agrandir)

                                 (cliquez sur limage pour l'agrandir)

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)


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Le travail a déjà commencé, et croyez-moi rien que cela, ça prend du temps, mais quel bonheur...!
que de le finaliser sur papier !

L'implantation et balisage

commençons par le terrain, balisage suivant les plans des sols

Le balisage sera grossier, afin de délimiter le décaissage

Retourner la terre avant balisage (plus pratique pour décaisser)

Voilà le terrain est balisé, rien de sorcier mais il faut le faire...!

Le terrassement

La location d'un tractopelle est un impératif pour le décaissage

Un décaissage plan, de 80 cm

Après quoi il faut faire un balisage durable et conforme au plan, il doit
correspondre impérativement au traçage externe de la dalle.
Creusez une tranchée de 50x50 sur toute la périphérie
Aller vas-y mon coco, t'as du boulot !

recontrôlez le balisage, et assurez-vous qu'il tienne .

Attention aux intempéries, prévoyez un lit de concassé au cas où la pluie....!

Les fondations

hé ! qu'est-ce tu fais ? pas le moment de dormir !

Impératif avant de passer à la suite, la mise à la terre !

Détail très important avant de faire la semelle, pensez à la boucle à fond de fouilles,
(conducteur de mise à la terre).
Le conducteur enfoui en fond de fouilles est utilisé en construction neuve, sous la fondation.
Cette méthode est la plus efficace (par rapport à la tranchée verticale).
Le conducteur sera en cuivre 25mm². La valeur de la prise de terre doit être inférieure à 100 ohms.

Exemple de boucle sous fondations :

Le piquet de terre doit être d’une longueur d’au moins 1.5 mètre et enterré à 2 mètres de la surface
du sol (afin de garder une valeur de terre correcte en cas de sècheresse ou de gel).
La valeur de terre peut être améliorée en interconnectant plusieurs piquets qui seront distants entre
eux d’au moins une fois leur longueur.
La liaison équipotentielle assure la mise à la terre des éléments métalliques et canalisations
Nous verrons les connexions dans le chapitre électricité .

Le travail avance, j'ai fais une semelle sur toute la périphérie + à l'endroit des
murs internes et les principaux, afin d'assurer la solidité de l'ensemble,
au préalable j'ai tirer ma boucle cuivre en fond de fouilles pour la mise à la terre.
Ensuite une rangée de parpaings sur la semelle, en m'assurant du respect des côtes,
et une deuxième rangée de parpaings.

Le soucis, est d'être bien droit et de respecter les distances, c'est tout
de même la base de notre édifice, il est pas question de concurrencer la
tour de Pise, alors quitte à y passer du temps.....!

Bon là je me ventile , il fait chaud !

Ok.... ! ok..... ! ok.... ! Aller j'y retourne.....!

Détail important, je ne me suis pas contenté de faire la périphérie,
j'ai aussi fais des renforts à l'intérieur, à l'endroit du montage de mes murs.
j'en profite aussi pour ferrailler en fer de 14, mes futurs poteaux .
Des tiges de fer à béton dites barres filantes , et des longrines sont placées pour lier le
futur treillis soudé de la dalle avec les murs du vide sanitaire, un futur treillis assurera
la liaison de l'ensemble.

                                   (Cliquez sur la photo pour l'agrandir)
A l'aide de planches de coffrage et de serres joint, je rattrape le
niveau de ma base, j'utilise pour se faire un niveau à eau souple
de 10 m ( Outil simple et polyvalent permettant d'établir les niveaux
à deux points distants de 10 m, tubes de lecture gradués et ..)

                                   (cliquez sur la photo pour l'agrandir)
Petit rappel de sécurité,
mettez des gants cuir, même pour porter les parpaings si vous ne voulez
pas y laisser la peau de vos doigts

L'assainisement

   Il est temps d'installer maintenant les buses sanitaires
Et si vous le souhaitez vous pouvez aussi passer votre circuit
sur les points d'arrivée d'eau (cuisine, sdb, wc, garage,etc..)

(cliquez sur la photo pour l'agrandir)

       Mettre un lit de cailloux , et de gravillère


                              (cliquez sur la photo pour l'agrandir)
               Arroser abondamment et damer l'ensemble


                    Renouveler l'opération 2 à 3 fois
Ensuite mettre un film polyane pour fondation sur toute la surface

    (cliquez sur la photo pour l'agrandir)

Le dallage

Nous avions mis un lit de concassé et de gravillére, ensuite damage de l'ensemble,
un film de polyane, tirer les gaines selon le plan, attention le passage des gaines dans la dalle
nécessite une traçabilité sur les plans, si par la suite nous devons percer un trou dans le sol ,
il est préférable d’éviter d’endommager le réseau !
Nous faisons courir les gaines électriques qui seront coulées dans la dalle,
une préparation qui demande de la précision dans les calculs.

Nombre de gaines, section des fils, couleur des fils, nombre de fils pour les
prises, (faites des pontages entre prises, 3 maxi) prévoyez une section de gaine plus grosse
que votre premier besoin, afin de pouvoir éventuellement passer des fils que vous auriez oublié,
où bien pour un ajout ultérieur.
Votre gaine doit sortir de la dalle à l'endroit exact ou se trouvera votre prise, coffret etc...

cliquez sur l'image pour l'agrandir

Nous profitons de préparer les armatures pour les piliers de renforts.
Faire des réservations (coffrage bois) pour visite arrivée d'eau, s'assurer de bien boucher
aux extrémités les évacuations d'eaux usées et eaux grises, pour que le béton ne tombe pas dedans !
Poser, caler (3cm env) et lier un treillis soudé sur toute la surface, faire la liaison avec toute
la périphérie.
une fois tout préparer , la dalle est prête à être

coulée (30 cm d’épaisseur)

Pour la dalle j'ai utilisé un vibreur à béton
il faut compter 3 semaines à un mois de séchage avant de commencer à
construire dessus.
(Arroser la dalle abondement et régulièrement en fonction de la température.)

La construction

Le choix du matériau !

La brique creuse à barrettes : Brique creuse à pose traditionnelle

La brique creuse est une brique ayant des perforations verticales ou plus couramment horizontales.
Ces briques permettent de monter des murs intérieurs et extérieurs, porteurs ou non porteurs.
Généralement en terre cuite, elles sont isolantes et légères, comparées aux briques pleines.
Elles peuvent être enduites ou non selon la catégorie de brique utilisée.
Certaines briques creuses dispensent de poser un isolant supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES
Isolation thermique	Par sa conception, ses alvéoles de tailles réduites et sur toute l'épaisseur de la brique renferment de l'air qui forme une barrière de protection contre les déperditions thermiques.
Pose spécifique	La nécessité de peu de joints, couplée à une pose à joints discontinus et minces : limite les ponts thermiques, rend la construction compacte et homogène en particulier au niveau de la jonction mur/plancher (peu de perte calorique).
Isolation phonique	Si la pose est parfaitement réussie et si les murs sont enduits sur les deux faces, la brique alvéolée permet une bonne isolation phonique.
Confort intérieur	Matériau inerte, la brique préserve de la pénétration de la chaleur en été et garde la maison correctement chauffée à la mi-saison en limitant les différences de température. En comparaison avec une isolation intérieure classique, on économise environ 10 % sur la facture de chauffage sur une année.
Salubrité de la construction	Les propriétés hygrométriques de la brique évitent à l'humidité extérieure de pénétrer l'intérieur du logement. Si la maison est inondée, la brique ne moisit pas et garde ses qualités de base une fois la brique sèche. Les risques de condensation sont très minimes voire inexistants.
Mise en œuvre	Tous les murs intérieurs peuvent être non porteurs étant donné la résistance mécanique des briques. Les joints sont minces : réduction des ponts thermiques, facilité de mise en œuvre (réduction du coût de main d'œuvre jusqu'à 30 %), séchage rapide de la construction, finition rapide si l'on n'emploie pas de système d'isolation complémentaire.
Fixations	Tous les types de fixation sont possibles.

Gain de temps
Plusieurs dimensions de briques dont la 20 x 27 x 50, plus haute et plus grande, qui permet de monter un mur plus rapidement :
3 rangs de moins pour monter un étage (comparée à la brique 20 x 20 x 50).
Meilleure finition
La gorge verticale et les barrettes horizontales de la brique creuse à barrettes ont pour effet de supprimer les joints verticaux
et horizontaux, apparents en façade.
Nous réservons l'emplacement des piliers de renforts

Le premier rang de briques est posé sur l'arase et l'on vérifie à chaque fois le niveau et l'aplomb.

L'ajustement d'une brique se fait par emboitement de la partie mâle dans la partie femelle, pas de joints verticaux.
Les deux briques doivent être parfaitement ajustées.

Le joint horizontal se fait à partir de mortier colle, mince sur 1 mm.
Le mortier est mis dans un rouleau distributeur et ce dernier est déposé sur la rangée.
Le distributeur est alors déplacé en roulant vers l'arrière pour déposer environ 2/3 mm de mortier.

La jonction mortier des briques creuses se fait à l'horizontale ,
attention par temps très chaud !
il est recommandé de tremper les briques dans l'eau pour assurer l'adhérence avec le mortier.
une brique chaude absorbe l'eau du mortier et réduit l'efficacité du collage.
Compter pour la réservation des fenêtres + 2cm en largeur et en hauteur
Les tablettes de fenêtres, c'est de ma fabrication , rien de compliqué, un peu délicat au
niveau de la goutte d'eau, je les faits avec les reliquats de mortier.

posez les tablettes
de fenêtres

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Coulez et vibrez le béton
au fur et à mesure dans les
piliers et linteaux.

Petit détail intéressant pour ceux qui le souhaite !
pour ne pas perdre de béton, et bien je l'utilise
pour faire des balustres qui me serviront
pour la terrasse

Vous ne rêvez pas ! c'est bien une jante de vélo qui me sert de poulie pour monter le mortier, astuce oblige...!

Le linteau du garage attenant

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Maintenant coffrage de la ceinture supérieure

Pose des poutrelles à ourdis, remarquez que j'ai opté pour des ourdis de même
matériau, moins lourds, meilleurs isolation etc...
Une fois les poutrelles pré-installées, il est impératif d'étayer en dessous
avant de placer les ourdis !

Les reservations

L’étayage

Trappe de visite dans le couloir

Placez un treillis soudé sur toute la surface, lié avec les poutrelles
à ourdis, calez le treillis à 1 cm sur le support pour laissé passer le béton.

Maintenant je cale ma hauteur de béton à venir,(linteaux sur plots)
pour tirer la règle. Location d'un monte-tuiles doté d'un godet qui va
me permettre de monter le béton pour la dalle supérieure.

Je tire par bande, laisse sécher pour un bon appui et une bonne base pour la seconde

Une fois la dalle terminée, laissez tirer, arrosages fréquents
en fonction du temps, au bout de quinze jours poursuivre
la construction.

Charpente et couverture

Je pars sur l'idée d'une charpente ordinaire, reposant sur des piliers, afin de m'assurer
du volume pour une éventuelle extension, et aussi m'assurer sur la solidité de l'ensemble
à cause du poids de la neige.

(Ci dessous un plan de charpente ordinaire)

Alors commençons par le début ! lorsque j'ai fais mes plans un an avant, j'ai commandé
mon bois brut dans une scierie , aux sections et dimensions de mon plan,
une fois livré j'ai tout traité et mis à l'abri .
Pose et scellage de 9 piliers de soutien, montage du pignon séparant la terrasse

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Après la pose et scellage des piliers, et le pignon, j'installe les entraits
en largeur et longueur, ensuite les poinçons, et arbalétriers et faîtage
(voir plan entête de page pour les appellations)

Assemblage avec Tirefond, longueur adaptée
à la dimension de la section des bois.
Le plus difficile pour moi a été de faire le L et d'assurer le squelette du dôme,
mais avec un peu de persévérance on y arrive !

Pose des pannes, des chevrons et des sablières

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Après-midi très chaud ! je profite pour commencé à monter les portes et
fenêtres ( PVC) double vitrage et volets roulants.

livraison faite, au travail...!

Niveau, cales, mousse expansive, tourne-vis pour les réglages.

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

ça prend forme non ?

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Aller, dernière à découper pour le litage !
La mise en œuvre de la couverture, beaucoup de découpe pour le dôme.
sinon je vous laisse juger du résultat, après couverture complète et
tuiles de faîtage en places.

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Ma fabrique de balustres....

(cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Une autre sorte de balustres de ma fabrication, les piliers ronds je l'ais
aient coulés dans un tube pvc de diamètre 300, le tube pré-coupé sur
toute sa longueur, mis en place cerclé pour le coffrage, et armature
pour le béton.

L'élèctricité

On ne s'improvise pas électricien, tout comme savoir changer un robinet ne
fait pas de nous un plombier.
L'électricité comporte bien des pièges et bien des dangers, aussi avant de mettre
la main à la patte il est quelques notions qu'il convient d'assimiler. En électricité
tout particulièrement, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur la conformité
de se que l'on souhaite faire, dans le doute il est préférable de faire appel à un professionnel.

En ce qui me concerne , un amis électricien ma préparer les plans,
pré-monter le coffret électrique
en ma présence, m'expliquant le pourquoi du comment, les règles de montages, le respect
de la section des conducteurs, les normes à respecter etc...

Je n'ai pas la prétention de faire un cours sur le courant électrique, la tension, la physique de l' atome
des neutrons, du noyau , des électrons etc... chacun sa place, il y a des professionnels habilités pour cela.
Je me contenterai de vous transmettre mon savoir-faire et son application.

rappelez-vous, nous avions dans le chapitre (la dalle) préparer, installer, et couler l’araignée ( gaines
électriques ) qui compose le circuit des prises de courant pour chaque pièces, les fiches courant pour
le cumuls, le four, la commande de la VMC, etc..
ayant fais les plans au préalable, j'ai déjà passé mes fils dans ces gaines, sachant qu'à tout moment je
peux en ajouter (me servant d'un passe fils) en ayant bien entendu respecter la section, la couleur, et
la longueur de ces fils.
Parlons de la section : les sections normalisées tiennent compte de valeurs
supposées de chute de tension pour des longueurs communes à la plupart des
locaux d'habitation.
L'outil de calcul nous a permis de déterminer qu'elles étaient les longueurs de référence pour
des chutes de tension allant de 1 à 3% et par calibre de disjoncteur. En résumé il apparait que
la longueur maximale obtenue est de l'ordre de 20m pour 3% de chute de tension admissible.

Aussi une longueur (>20m) il est préférable de voir au delà des sections normalisées.

que sont les sections normalisées :

Il faut se référencer à la norme   NF C 15-100 Amendement 3, applicable depuis le 31/07/2010
          Extrait du Tableau des sections normalisées en habitation ci-dessous

Nature du circuit		Section mini des conducteurs en cuivre en mm²	Courant assigné maxi In en A		Equipement - Conditions d'installation
Nature du circuit		Section mini des conducteurs en cuivre en mm²	disjoncteur	fusible	Equipement - Conditions d'installation
Eclairage		1,5	16	10	8 point d'éclairage maximum par circuit, 2 circuits minimum dans les logements supérieur à 35 m². Chaque local doit être équipé au moins d'un point d'éclairage (ce point d'éclairage doit être placé au plafond dans la cuisine, les chambres et séjour). Cette disposition ne s'applique pas aux annexes non attenantes (abris de jardin, garage...).
Prise de courant 20 A		2,5	20	16	8 socles maxi par circuit
Prise de courant 16 A		1,5	16	interdit	5 socles maxi par circuit

Prise de courant commandée		1,5	16	10	1 interrupteur de commande pour 2 prises maxi (situées dans la même pièce), 1 télérupteur, contacteur ou autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles.
Prise de courant spécialisée 16 A ou circuits spécialisés		2,5	20	16	3 circuits (1) au moins destinés à alimenter des appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, four, congélateur, sèche-linge 1 circuit doit être prévu pour chaque gros appareil électroménager supplémentaire.
VMC, circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie		1,5	2	interdit	La protection associée à la VMC peut être augmentée jusqu'à 16 A (cas particuliers) Le circuit VMC doit comporter un dispositif d'arrêt Le disjoncteur dédié assure cette fonction.
Plaque de cuisson ou cuisinière		6 monophasé	32	32	1 circuit spécialisé doit être prévu (boîte de connexion ou socle de prise de courant)
Plaque de cuisson ou cuisinière		2,5 triphasé	20	16
Four indépendant		2,5	20	16	circuit spécialisé (boîte de connexion ou socle de prise de courant)
Chauffe-eau		2,5	20	16	Circuit spécialisé
Convecteurs, panneaux radiants (monophasé)	2250 W 4500 W 5750 W 7250 W	1,5 2,5 4 6	10 20 25 32	10 16 20 25	Nombre d'appareils limités par la somme des puissances
Plancher chauffant (monophasé)	1700 W 3400 W 4200 W 5400 W 7250 W	1,5 2,5 4 6 10	16 25 32 40 50	interdit !	Seuls des disjoncteurs doivent être utilisés pour la protection contre les surintensités
(1) 2 circuits pour les logements inférieur à 35 m²

Le nombre minimal de socle de prises de courant 16 A doit être : 3 par chambre,
1 par tranche de 4 m² avec un minimum de 5 dans le séjour, 6 non spécialisés dans la
cuisine dont 4 à répartir au-dessus des plans de travail. Ces socles ne sont pas installés au-dessus
du bac de l'évier ou des plaques de cuisson.
1 au moins dans les autres locaux supérieur à 4 m² et les circulations, à l'exception des WC
et annexes non attenantes (abris de jardin, garage...).
Sujet triphasé : 380 vlt pour machines outils
- fil marron sur Phase 1 ;
- fil noir sur Phase 2 ;
- fil gris sur Phase 3 ;
- fil bleu sur Neutre ;
- fil jaune et vert sur la Terre.

Il est toutefois possible que les 3 fils de phase soient noir : branchez-les indifféremment sur les 3 raccordements de phase.

                                                      Nous pouvons avoir besoin d'un tableau
Le coffret électrique                        secondaire dit (divisionnaire) pour le
                                                                  garage, les dépendances, l’éclairage
             exterieur, le portail électrique etc...
   cliquez sur l'image pour l'agrandir
Definir le nombre de modules, suivant le nombre de pièces, de prises, d'appareillage etc..

               Branchement terre
     Exemple tableau 4 rangées

cliquez sur l'image pour l'agrandir

La mise à la terre est essentielle
à la sécurité des personnes, et des biens lorsqu'il est fait usage d'un parafoudre.

Son rôle est de dissiper des défauts d’isolement (fuites de courants) et surtensions vers la terre.
Les tableaux électriques sont munis de dispositifs de protection appelés "différentiels" chargés
de détecter ces fuites de courant. Une mauvaise mise à la terre conduirait à bloquer un courant
de fuite le rendant de fait non détectable par le différentiel, au risque que ce soit nous qui
véhiculions ce courant vers la terre en entrant en contact avec le matériel en défaut.


        Respectez impérativement les normes !


Voyons maintenant quelques branchements :

Boitier câblage inter/prise et plafonnier : s'assurer de la bonne fixation et position du boitier
et que le câblage soit suffisamment long, il est préférable d'en avoir trop que pas assez !

L'intérieur

Nous commençons par l'isolation, polystyrène expansé
isolant en polystyrène expansé

Formé à partir de pétrole brut, le polystyrène expansé (PSE) renferme une multitude de billes liées
par compression lors du moulage et qui emprisonnent l'air sec immobile. Cela assure une grande
légèreté au matériau (entre 10 et 30 kg/m3), ainsi qu'une résistance mécanique élevée.
Fragile face au feu, le polystyrène expansé nécessite l'association d'un matériau incombustible
tel que le plâtre. Lorsqu'il doit rester apparent, cet isolant doit être ignifugé.

La recommandation 1ere est de le recouvrir d'une couche de plâtre sur un treillis plastique,
ou recouvert d'une plaque de placoplâtre .
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)